Tuto réparation carénage ABS (méthode fer à souder)

Bonjour,

Je sais j’ai mis le temps… Mais à qui sait attendre ……

Préambule 

Ce tuto n’a pas valeur de référence absolue et ne prétend pas dire que la méthode de réparation de carénages évoquée ici est la seule et la meilleure méthode.
Il s’agit d’une modeste contribution de la part d’un passionné de technique sous toute ses formes. Cette méthode est basée sur mes expériences diverses et sur les infos glanées ci et là sur la toile ou en partage d’expériences IRL
Si une erreur se glisse dans le texte ou dans les photos n’hésitez surtout pas à me le signaler je me ferai un plaisir de corriger.
Enfin cette méthode est destinée à évoluer en fonction des techniques et matériaux qui pourraient faire leur apparition et surtout par vos contributions.

Si vous pensez ne pas avoir les compétences n’effectuez pas les travaux vous-même et/ ou faites-vous aider par une personne les ayants. Il ne s’agit pas d’une formation mais d’une information.
Cette méthode comme toutes les méthodes de réparation présente des risques de dégradation des pièces (si mal réalisé) et des risques pour vos voies respiratoires et votre vue (si pas de moyen de protection individuels mis en œuvre).
Je ne saurai être tenu pour responsable en cas de dommage corporel ou sur vos pièces.

Mise en garde : Travailler toujours dans un espace correctement ventilé (à cause des émanations d’ABS fondu) et suffisamment éclairé.
Votre espace de travail doit être propre et dégagé (ne travaillez pas à coté de liquide inflammable avec un décapeur thermique en action par exemple. Vous devez pouvoir poser vos pièces à réparer et en assurer la stabilité. Ce serait dommage de devoir tout recommencer parce qu’une pièce aura glissé et se sera écrasée au sol.
Lisez complètement la méthode avant de commencer les travaux.

Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet

Tout d’abord le matériel
Il vous faudra :
Indispensable :
- De l’ABS (du fil d’imprimante 3D par exemple), si vous souhaitez réparer un autre type de plastique il vous faudra l’apport adéquat.
- Un fer à souder (à gaz ou électrique) le minimum est de 60W. Plus les pièces sont épaisses plus le fer devra être puissant.
Evitez les pistolets à souder qui ne supporte pas d’être sollicité trop longtemps. J’en ai claqué deux ou trois lors de mes différents essais. Une panne plate ou une ronde peuvent être utilisées en fonction de ce que vous avez, moi j’utilise les deux en fonction de l’étape de la réparation. Avoir les deux est un plus, mais n’est pas indispensable.
- Un décapeur thermique ou un sèche-cheveux très puissant (genre les feux de l’enfer sur votre tête)
- Du papier de verre fin et du très fin, 400 à 1000 environ (selon la finition choisie)
- Des pinces de blocage en plastique ou des petits serre-joints par exemple
- Un masque pour protéger vos voies respiratoires.
- Des lunettes de protection.
- De la patience.
Optionnel :
- De l’acétone.
- Une Drémel et ses embouts

Principe :
Faire entrer en fusion l’ABS, en le chauffant à l’aide du fer à souder, pour qu’une fois refroidi, les parties cassées soient de nouveau liées entres elles

Préparation :
Nettoyez soigneusement à l’eau savonneuse les pièces à réparer (n’oubliez pas de rincer et de sécher).
Enlevez systématiquement tout résidus de colles, de goudrons, ou de peinture au moins sur la « plaie », par ponçage, grattage. Pas de solvant
Dégraissez soigneusement.
Les partie à réparer doivent présenter une surface neutre de tout résidus.

A l’attaque

1) Présentez les pièces à réparer et les rapprocher le plus possible l’une de l’autre et bloquez les a l’aide de pince en plastique par exemple.

2) Avec le fer à souder suffisamment chaud, poser la panne perpendiculairement entre les deux surfaces à réparer et appuyiez suffisamment mais sans trop forcer pour que le fer passe complètement au travers. La vitesse d’enfoncement du fer dans l’ABS dépend de la vitesse à laquelle il fond.

Ressortez la panne et renouveler l’opération juste à côté. Une fois fait, les deux trous créés devront être suffisamment proches pour qu’il ne reste qu’une partie d’environ un à deux millimètres entre les deux. Cette partie doit être entrée en ébullition le temps que la panne passe. Les pièces en entrant en ébullition fusionnent et en refroidissant les deux parties sont liées comme lors du premier coulage de la pièce originelle.

Passez à l’opposé du premier trou (à l’autre bout de la pièce) et renouvelez l’opération. Ceci dans le but de fixer la forme et de stabiliser les pièces. Un peu à la manière de point de soudure à l’arc sur des longues pièces. A cet effet, des trous intermédiaires peuvent être réalisés si la pièce à assembler est vraiment longue ou de forme complexe.
Pendant ce temps les deux premiers trous on refroidit et ont fixés quasi définitivement les pièces. Il n’y a plus trop de risque de déformation, vous pouvez donc revenir de ce coté et renouveler cette étape en créant des nouveaux trous le long de la ligne de brisure. Si le travail est bien fait en manipulant les pièces ainsi réassemblées, vous vous apercevrez que l’ensemble est déjà très solide. Presque autant que la pièce d’origine.

3) Une fois toute que toute la ligne de brisure aura été perforée cela ressemblera à une plaie refermée avec des agrafes.



4) Retournez l’assemblage crée. Là vous verrez que l’ABS en fondant à crée une excroissance. Il faut la lisser avec le fer.



Cette fois-ci au lieu d’attaquer l’ABS perpendiculairement vous aller incliner le fer à environ 45°.
Vous le posez sur les excroissances et dès que l’ABS fond vous suivez la ligne de brisure jusqu’au bout. Au rythme imposé par la fonte de l’ABS. Ni trop vite ni trop lentement.

Cela aura pour effet de refermer les trous et de lisser grossièrement cette face. Cette opération à aussi pour effet de refaire fusionner les parties d’ABS et donc de compléter la prise des pièces.



5) A partir de maintenant l’ABS que vous avez acheté ou récupéré va devoir être utilisé.

Personnellement j’utilise du fil pour imprimante 3D qui offre l’avantage de pouvoir être utilisé comme une baguette d’apport pour de la soudure traditionnelle. Je l’achète en rouleau sur des sites Chinois pour une poignée de cerises, je le prends en 1 millimètre. Il existe un choix de couleurs pour s’accorder avec la couleur de votre carénage.

Le but est maintenant d’incorporer le fil aux trous crées par le fer lors de l’assemblage. Pour se faire il faut faire fondre le fil en même temps que les parties d’ABS du carénage. C’est un coup à prendre. Moi je pose le fil en bout de lame et je mets la lame sur les pièces. En avançant lentement mais régulièrement ça va tout seul.
Donc on retourne à nouveau la pièce et on attaque.

6) Une fois tous les trous comblés, il faut lisser le tout. Donc on recommence comme pour l’autre face. On incline le fer 45° et hop roule mimile on suit la ligne de brisure.

Lien vers une vidéo très courte de récapitulation des différentes étapes.

Pas de login mais un Mot de passe : ABS

http://dl.free.fr/wnETTpwOr

J'ai d'autres photos de réparation de ce carénage et de parties recrée de toutes pièces. Si vous êtes intéressés par ces méthodes je verrais pour mettre en ligne soit sur un nouveau post soit à la suite de celui ci.

7) A partir de là c’est la finition.

- Si vous n’avez pas assez ajouté d’ABS, il vous suffira d’en rajouter avec la méthode du fer décrite dans cette méthode ou la méthode de l’acétone décrite dans un autre tuto sur le site ou ailleurs.
- Si vous en avez trop mis et là c’est la méthode de l’huile de coude et du papier de verre.
- Si vous avez une bestiole genre Drémel c’est un plus. Choisissez l’embout adapté et la vitesse la plus rapide le frottement et la vitesse fera une mini fusion. Mais surtout n’appuyez pas laissez travailler la machine.

En complément la finition pourra être complété par un coup de chauffe léger avec le décapeur thermique ou de l’acétone utilisé avec parcimonie. Ce qui aura pour effet de redonner du brillant à la pièce. Cette finition complémentaire est expliquée dans des tutos spécifique sur le net pour redonner du brillant à L’ABS.

Si les pièces sont destinées à être visible une fois remonté, Baaah là il faut prévoir une peinture.
Mais c’est une autre histoire.

J’attends vos com...
Grand V à tous.

Salut Yannick, salut tout l'monde.

Merci à toi pour ce tuto clairement expliqué.
Très bonne idée que je mettrai en pratique dès mes prochaines fissures d'accastillage.
Merci à toi.

Bonjours,

Merci J'ai d'autres trucs en tête je vais potasser tout ça.
V

Bleizkad a écrit:Bonjours,

Merci J'ai d'autres trucs en tête je vais potasser tout ça.
V

On est preneurs, n'hésites pas.
Le plus important, je pense que c'est le titre du tuto pour retrouver toutes ces astuces facilement sur le moteur de recherches.

Merci encore pour ce tuto.

Très bon tuto, c'est moi aussi ma méthode habituelle pour réparer tous les plastique cassé, que ça soit carénage, drones ou étagère de frigo ...

ocman a écrit:Très bon tuto, c'est moi aussi ma méthode habituelle pour réparer tous les plastique cassé, que ça soit carénage, drones ou étagère de frigo ...

Merci

 
Pour l'intérieur du carénage
Si vous avez un serflex en bande perforée 
coupez des petites bandes que vous chauffez ou au thermique ou avec la lampe à gaz.
appliquez en travers de la fissure en appuyant de manière que le plastique passe à travers des perforations et lisser avec un fer à souder.
Faire fondre du plastique dans de l'acétone et tout recouvrir.
Pour l'extérieur il existe un Kit 3M rebouchage des fissures à réaliser avant l'apprêt spécifique et la  peinture
J'ai réparé les pare choc de mon camping car le résultat est nickel comme neuf
Bon courage

papounet26 a écrit: 
Pour l'intérieur du carénage
Si vous avez un serflex en bande perforée 
coupez des petites bandes que vous chauffez ou au thermique ou avec la lampe à gaz.
appliquez en travers de la fissure en appuyant de manière que le plastique passe à travers des perforations et lisser avec un fer à souder.
Faire fondre du plastique dans de l'acétone et tout recouvrir.
Pour l'extérieur il existe un Kit 3M rebouchage des fissures à réaliser avant l'apprêt spécifique et la  peinture
J'ai réparé les pare choc de mon camping car le résultat est nickel comme neuf
Bon courage

Bonjour,

Le problème du Serflex c'est qu'il n'est pas en ABS, il ne fusionne donc pas correctement à l'ABS du carénage. Si c'est pour créer une fixation pourquoi pas mais a ce moment là il vaut donc mieux le laisser entier et le noyer dans une pâte d'ABS (concoctée soit au fer à souder ou soit à  l'Acétone) pour que les deux brin du Serflex dépasse et servent de lien pour des câbles par exemple.
Pour recréer une patte de fixation cassée rien de mieux que l'ABS. Dès que j'ai un instant j'upload des photos des pâtes que j'ai pu recréer.
Utiliser autre chose que de l'ABS pour réparer de l'ABS se solde à 90% par un échec (enfin mon expérience personnel me tends à dire cela).
Pour ton par-choc normalement ce n'est pas de l'ABS, mais un autre type de plastique, enfin normalement.

Grand V

Bonjour
Le serflex il faut le noyer dans la partie à réparer et çà sert de renfort, j'ai réparé pas mal de moto avec ce système

papounet26 a écrit:Bonjour
Le serflex il faut le noyer dans la partie à réparer et çà sert de renfort, j'ai réparé pas mal de moto avec ce système

 
Oui je pense que nous disons la même chose mais en des termes différends.

Grand V

A défaut de fil d'imprimante 3D....sauf erreur, les briquette LEGO (ABS) des petiots sur lesquelles vous avez marché l'autre jour, feront l'affaire.
Dans un verre avec de l'acétone, et vous obtenez une pâte...

C'était juste pour faire avancer le schimili...le schmilibi..

++ Piero