Résurrection d'une GL1100

Merci pour la précision !

De toute manière j'ai chopé un bloc complet. Je pense récupérer les meilleures pièces des deux blocs mais je note qu'il faut les carters du même bloc

Salut tout le monde. Petite mise à jour. J'ai commencé et presque terminé le démontage de mon nouveau moteur. Et comme promis, j'ai pris quelques photos.

Nous voici donc revenu à quelque chose de familier. A ceci prêt que ce qui m'avais pris 2 mois m'a pris cette fois-ci 2 jours. Héhé. Bon j'ai pas terminé, je terminerai ce soir, il me reste une vis qui me tient tête et j'avais plus de jus hier soir. Une âme charitable est venue me payer l'apéro alors j'ai rangé les outils.


Avant toute chose ! A moins que vous l'ayez fait vous même, vidangez un moteur avant son démontage, même si il vous a été vendu comme tel.
Voila ce que j'ai épongé au fil des différentes manipulations. Sans compter ce qu'il reste sur la moquette, le bleu et les torchons, il restait un bon litre et demi d'huile dans le moulin.



Voila la donc la bête sur la table d'opération



Carter arrière

Je ne sais pas vraiment si il y a un ordre, j'ai commencé par ouvrir l'arrière.



D'abord, on commence par l'allumage 
J'ai acheté des grands sacs congélation, hyper pratique pour tout ranger et être sur de rien perdre.



Une fois le couvercle enlevé, il y a 4 vis avec rondelles qui tiennent le boitier d'allumage au carter. J'ai pris en photo les vis à côté de leur trou pour les reconnaître au remontage
Ici rien de particulier si ce n'est le petit clips attaché à la biellette du trucdontjenemesouvientpluslutilité, et que j'ai la flemme de regarder la RT là tout de suite ^^



Chose qui ne m'était pas arrivée avec l'ancien bloc, une vis cassée nette.




Ensuite, on passe à l'embrayage, pour enlever le cache, rien de compliqué, il suffit de dévisser les vis tout autour. Et hop, nouveau sachet.



Ensuite, il faut dévisser en "criss-cross" les 6 vis retenant le plateau de pression. C'est long et pénible (comme Rocco) mais pas compliqué



Une fois le plateau enlevé, on peut enlever les disques et on arrive à l'écrou ergoté. Mon cher ami qui m'a fait faire tant de cauchemars.



Il faut bien replier les languettes de la rondelle ressort



Ensuite, pour le démonter il faut, la douille a ergot en 26 qui va bien, un clé dynamométrique pour avoir plus de couple, un clé en 17, un tournevis fin.
Je plonge le tournevis dans un des guides de ressort et fait tourner l'embrayage jusqu'à ce qu'il se coince, C'est pour immobiliser l'embrayage
J'utilise la clé de 17 sur le rotor d'alternateur afin d'immobiliser le moteur et éviter qu'il tourne quand on dessert.
Je cale la clé de 17 contre mon genou, (le tournevis tient tout seul dans le trou) et pouf... Ca vient tout seul dis donc...



A partir de la, on peut dévisser les vis restantes du carter arrière et l'enlever. 
Pour le décoller, il ne faut surtout pas glisser un tournevis au niveau du plan de joint et faire levier. Je sais, c'est tentant mais l'alu se mate très facilement, c'est un coup a créer des fuites.
Perso je conseille la technique masse + marteau. Je me sers du côté plat de la masse pour me mettre en contacte avec des surfaces plates et je tape sur la masse avec mon marteau.
Sachez qu'il y a aussi des parties proéminentes sur les carters qui permettent de taper dessus sans compromettre les plans de joints.


Une fois la cloche d'embrayage à jour, il faut démonter l'écrou de la couronne de pompe à huile arrière, c'est une emprunte BTR (6 pans)



Une fois qu'on l'a enlever, on peut retirer d'un bloc, la cloche + la couronne, les deux étant reliées par la chaîne duplex.



Mince, j'ai pas pris de photo une fois tout retiré derrière :/

Carters avant

Bon avant de s'attaquer au carter avant, on peut déjà commencer par les cache courroies et les courroies elles même
Il y a 4 vis pour les caches courroies, quand on regarde le moteur de face, elles sont dans cet ordre. (utile pour le remontage)



Une fois qu'on retire les caches en veillant à pas abîmer les joints, on a ça.



Pour enlever les courroies c'est balo, il faut dévisser les vis des tendeurs, même pas besoin de les déposer, juste les libérer.



Une fois qu'ils sont libérés en appuie dessus pour détendre les courroies et les faire sortir.

Pour le carter avant, c'est pas compliqué, il faut dévisser tout autour les vis de 10. Pas la peine de dévisser les bouchons de vidange ni le filtre à huile



Petite astuce encore pour le remontage, prendre en photo le pattern des vis



tadaaaa



Culasses


Avant d'enlever les culasses il faut retirer les conduits de refroidissement. C'est pas dur, il y a 6 vis hexa de 10, 2 sur chaques culasses, 2 sur les carters au niveau du thermostat.



Et on range, comme le reste...



Pour les culasses à proprement parler, on commence par enlever les caches culbu'



Si ce n'est pas fait, démontez la pompe à essence côté droit et l'enjoliveur côté gauche



Pensez bien à cette petite vis sous la culasse !! De chaque côté ma bonne dame.



A partir de là, plus grand chose ne nous retient. Il faut dévisser les 6 vis marquées d'un T. J'utilise ma clé dynamo pour avoir plus de force




Pour les décoller, j'utilise à nouveau la technique de la masse+marteau sur la partie haute, et je tape sur les vis d'échappement pour la partie basse. 
Est-ce que ça risque pas de les mater ? Sans doute, mais de toute façon vu leur état, j'avais prévu de les passer au taraud.

Quand vous démontez vos culasses, faites très attention à ce joint. Il est souvent sec, casse facilement et est difficile à trouver.



On arrive donc au moteur sans ses culasses, sans ses carters avant et arrière. On peut enlever le rotor d'alternateur et l'arbre de sortie de boîte pour l'alléger. Mais ça n'empêche pas de l'ouvrir.



Séparations des deux demi-carters droite et gauche


Et bah vous aurez ça au prochain épisode parce que j'ai pas fini ^^

Si vous vous demandez les outils nécessaires pour tout ça. Et bah, pas grand chose en fait.

Principalement, je bosse avec ça


~100€


Pour le reste, du classique, des tournevis


~35€

Clés BTR, quelques pinces indispensables comme une bonne pince multi facom, une pince à cerclips. De quoi taper fort


~50€

Et pour la mécanique un peu plus pointue, J'ai des BTR spéciales pour la mécanique. Elles permettent d'aller chercher loin. Des clés plates classiques et tout à droite, des clés plates à cliquet multi taille. Ce truc c'est vraiment trop trop bien !! Hyper compacte, hyper solide, vraiment pratique !


~100€


Bon, je parle pas de l'extracteur de roulement, du lève soupape, du compresseur, des perceuses, dremel et autre... C'est n'est pas du tout nécessaire pour de la mécanique courante
Ha et j'oubliais biensur, la clé dynamométrique, très pratique !!

Bonjour,  Félicitations!!
j’attends la partie boite de vitesse a suivre!!

juste une remarque: il me semble qu'une clef dynamo n'est pas du tout faite pour forcer: elle ne devrais servir que pour les serrages a couple contrôlés... pas pour le desserrage.

J'utilise une clé réversible avec ressort détendu

Salut Kevin,

Ouep, c'est ce truc la ! Mais c'est plus rapide de dire "machintrucjesaisplusquoi" ^^.


@Zaras, tu risque d'être déçu pour la partie boite de vitesse. C'est juste 2 gros axes avec des roues dentées dessus. J'y touche pas, j'enlève, je remets, c'est tout :/

Bravo, Kevin, beau travail, tu avances bien !!

Super, ton tuto avec les photos !!

Moi c'est Quentin, mais c'est pas grave, ton message me fait plaisir ^^
Et non, pas le Quentin qui remonte une 1000, un autre.
Je sais, on s'y perdrais presque.

Excuse-moi, Quentin, je l'ferai plus, promis ...

Non, non, je ne confondais pas avec mon compatriote " Quentin" également, qui a fait aussi un super bon boulot !!

Bon courage à toi !!

@+.

Philippe.

Hello tchemi,

 

Ça fait un petit moment que je suis (non pas du verbe "être", mais du verbe "suivre") le démontage de ton, ou plutôt de tes moteurs.

bravo et bon courage pour la suite.

Que la force soit avec toi.

Pey

kiwi a écrit:Bonjour,



Je suis ta restauration avec intérêt car je compte moi aussi en faire une sur une GL1100 de 83. Merci pour les informations utiles, continue comme ça, et bon courage.



Kevin.

Ps : concernant l’allumage et «le petit clips attaché à la biellette du trucdontjenemesouvientpluslutilité, » ne s’agirait-il pas de l’avance à l’allumage par dépression qui permet de l’augmenter lors d’une accélération ?! J’ai commencé à étudier le système d’allumage pour le remplacer par un électronique car je pense qu’il y a un réel gain en fiabilité.

merci pour tous ces éléments techniques, je me permet de poser la question en espérant que cela ne va pas polluer ton post
quelles différences notables existe t'il en les modèles 1000 & le 1100 en d'autres termes, les explications de ce post pour le 1100 sont elles valables pour le 1000 ?

et la belle à droite tu n'en parle pas 

 De très belle photos et très impressionnant
 
 vous avez de l'or dans les doigts ........... il faut que je me lance aussi ... Mais avant d'avoir votre niveau   


 La savoie 

 ps vivement les autres photos

Salut tout le monde. Après le démarrage d'un nouveau boulot et une fin d'année mouvementée, je me suis remis sur la belle.
J'ai remonté la partie droite du moteur. Vilebrequin, pistons, boite. Le weekend prochain je ferme la coquille.

Merci à tous pour vos messages.

zxrr91merci pour tous ces éléments techniques, je me permet de poser la question en espérant que cela ne va pas polluer ton post
quelles différences notables existe t'il en les modèles 1000 & le 1100 en d'autres termes, les explications de ce post pour le 1100 sont elles valables pour le 1000 ?

Alors, de ce que j'ai pu voir.
Sur la 1000, l'allumage est en sortie de culasse gauche, il est entre l'alternateur et l'embrayage sur la 1100
Sur la 1000 il y a une plaque qui entoure la roue dentée de l'axe de boite entraîné par la chaîne primaire. Il n'y a pas ce cache sur la 1100
Les cloches des carbus ne sont pas les mêmes. Ça m'étonnerai pas qu'il y ai pas mal de différences entre les deux modèles.
Je pense qu'en suite il y a beaucoup de différences en terme d'électricité et d'électronique.

Pour le démontage et le remontage du moteur franchement, je pense que ça vaut aussi bien pour la 1000 que la 1100. Moi je me sers de tuto de remontage d'une 1000 pour la mienne et ça m'aide beaucoup.

(re)Bonjour à tous

2 ans que je n'ai pas posté ici (ça passe tellement vite). Deux ans et pourtant, les travaux ont continués. Certes, j'ai arrêté de toucher à la Gwine pour des tas de raisons, mais récemment je m'y suis remis.

Je n'ai malheureusement pas tout pris en photo. Mais voici tout de même un peu de lecture illustrée pour celles et ceux qui chercheraient des astuces ou à se donner du courage

La dernière fois que je vois ai raconté des histoires, j'ouvrais en deux un deuxième moteur pour en récupérer les carters. J'ai remonté un moteur avec les pièces des moteurs doneur d'organes.
Je vous passe la gelère innomable que c'est d'enfiller les pistons en maintenant les segments (tous neufs) par l'intérieur du bloc. A part ça, le remontage du moteur ne m'a pas particulièrement posé de problème graĉe aux super vidéos de remontage qu'on trouve sur le net.
J'ai juste un peu peur du serrage des bièles. Le serrage au couple me paraît ridicule. Mais passons... Bon j'avoue par contre que remettre tout seul le moteur dans le cadre, sans chèvre, avec juste un crick et du courage... bah j'en ai ch*é.

J'avais changé les soupapes d'échappement et les avaient rodées pour qu'elles épousent bien leur sièges. Les joint de queues ont été changés sur toutes soupapes et les culasses "rectifiées" tant bien que mal, pour ressembler à ceci.


Pour remonter les culasses, il vous faudra... des culasses


Les 6 vis acier (2 longues, 4 courtes) qui les fixent au bloc


la petite vis de 10 qui vient en dessous
deux joints de culasses neufs


les gicleurs d'huile avec leurs 2 joints toriques, si possible neufs


Des bagues de guidage en cuivre et biensur, la revue technique peut être utile

Il faut commencer par placer les guides et le gicleur dans le bloc, comme indiqué sur le RT



puis mettre le joint de culasse entre celle-ci et le bloc moteur.
Serrer les vis au couple en suivant un pattern criss-cross. 
De mémoire, si on à les 3 vis d'en haut 1-2-3 et la 3 du bas 4-5-6, le pattern est 2 > 5 > 3 > 4 > 6 > 1.
(en haut de l'image)


Et on n'oublie pas la petite vis qui vient sous la cullasse.


On monte ensuite les poulies en sortie d'arbre à came. Et je crois bien qu'on peut pas se tromper.


Pour le remontage des courroies, vous trouverez pléthore de tutos vous expliquant comment faire. Perso j'ai pas trouvé ça compliqué. La seule difficulté c'est de faire pression contre les ressorts de soupape quand on veut aligner les poulies. Elles ont tendance à vouloir se remettre dans une position ou les 4 ressorts sont détendus. D'ailleurs, si on les relaches, elles se remettent dans cette position


Et tant qu'on y est, on en profite pour régler le jeu aux soupapes (oui je sais, à froid).

Ensuite, je n'ai malheureusement pas pris de photos mais j'ai complètement nettoyé le radiateur et le ventilo. J'ai changé les durites par des neuves en silicone et j'ai tout rebranché. 
J'ai remis la machine en eau et en huile, branché la batterie, schinté le contacteur d'embrayage, mis le point mort, appuyé sur le bouton start et ô miracle...
Le moteur tourne, les soupapes font leur job, la pompe a eau tourne, la pompe à huile également. Et j'étais bon pour éponger l'huile qui s'était échappée par les cullasses.

Voilà la bête avec ses culasses, les courroies et le radiateur remontés.




Ce weekend je m'y suis remis et pour le coup j'ai pensé à vous, j'ai ressorti l'appareil photo.
Avant de continuer le processus de redémarrage il me fallait remettre les couvres culasses et j'avais besoin de collecteurs d'échappement.

Mes couvre-culasses n'étaient pas en très bon état


J'ai commencé à les poncer à la main mais je n'arrivait pas à me débarrasser de l'aspect noirci.


Alors j'ai sorti la perceuse avec une brosse métallique et je m'y suis attelé. Bien que ce soit assez efficace, je me suis retrouvé avec des espèces de traces. Vous voyez, ça fait comme deux textures, plus ou moins brillantes. 


Pas satisfait, j'ai essayé un autre outil, un brosse à base de papier de verre et d'une mousse abrasive et le résultat était bien meilleur


J'ai quand même fignolé à la main pour aller dans les petits recoins.

Pour les remonter sur les culasses, j'ai mis des joints neufs,


et également changé les caoutchoucs qui font office de joint+rondelle sur les vis des couvre-culasse


Une fois remontés ça donne ça


Et vous pourrez également appercevoir les nouveaux petits collecteurs, monté à blanc pour l'instant, sans serrer, avec des joints métalliques neufs.


J'ai testé de faire tourner le moteur au démarreur avec une bougie dans les anti-parasites. J'ai eu une étincelle sur chacun des 4 !! \o/

La prochaine étape c'est de remplir le réservoir, faire tourner à vide pour actionner la pompe à essence et remplir les cuves des carbus. Puis viendra le moment de vérité

A bientôt pour le prochain épisode.

Le redémarrage et les divers points cités plus hauts mériteraient une petite vidéo . . . .

Hello,

Très bien, voici de la mécanique !!! petite question si tu as réalisé le remontage d'un moteur complet, pourquoi n'as tu pas repris la peinture des carters ? peut être pour laisser cette moto dans "son jus" ce que je comprendrais facilement, à moins que tu le fasse après coup avec redépose moteur.
Autrement très bien et bonne continuation.

Philgold

Salut Tchemi, c est du bon boulot que tu fais la, j'ai hate de voir la suite !!!

Philgold a écrit:Hello,

Très bien, voici de la mécanique !!! petite question si tu as réalisé le remontage d'un moteur complet, pourquoi n'as tu pas repris la peinture des carters ? peut être pour laisser cette moto dans "son jus" ce que je comprendrais facilement, à moins que tu le fasse après coup avec redépose moteur.
Autrement très bien et bonne continuation.

Philgold

Bonjour Philgold,

J'ai songé à repeindre le moteur mais je n'ai rien pour sabler ou refaire une peinture digne de ce nom. Comme je ne suis absolument pas certain du résultat final, je me suis dit que de le laisser "dans son jus" comme tu dis, serait parfaitement acceptable. Je l'ai bien nettoyé et dégraissé. Il est piqué par endroit mais ce n'est pas choquant. Je ne prépare pas une bête de concours non plus.

Bon, cet aprem j'ai fait un truc que j'avais pas du tout envie de faire, j'ai sorti le réservoir. Heureusement qu'on était deux, car on en a bien suer. 

Par rapport à ce que dit la RT, on a démonté en plus le robinet d'essence et le raccord des durites d'air des deux suspensions arrière. à part ça, c'est comme ils disent. Ha oui j'ai déposé les deux suspensions arrière aussi, c'est pas bien méchant.

Au final, très content de l'avoir fait car l'intérieur était plein de dépôts. On a fait la technique du shake it, shake, shake it.... juste avec le restant d'essence qu'il y avait dedans. Ensuite on laisse décanter et on remets dedans. On a bien du faire 5 fois la manip. Au final, on a refait avec un demi litre d'essence neuve. c'est ressorti tout propre, donc je pense qu'on est bon.
On a regardé avec une lumière à l'intérieur, c'est gris, on dirait presque que l'intérieur est tapissé de céramique. Du coup, il paraît pas rouillé.

J'en profite qu'il est démonté pour passer un coup de propre dessus, j'ai deux retouches de peinture à faire et j'en profiterai pour nettoyer l'arrière du moteur qui est maintenant accessible.

Petite astuce tout de même. quand vous voulez dé-bequiller une moto de sa centrale alors qu'il n'y a plus de suspensions, pensez bien à enlever vos doigts. Se les faire pincer entre la roue et la carcasse c'est pas très agréable ^^

Ce weekend a été mécaniquement chargé.

J'ai entrepris de changer le joint d'étanchéité des suspensions arrière. J'en profité pour changer l'huile qui passe d'une couleur marron trouble à un beau transparent.


Pour le démontage, il faut enlever les souflets(enlevés sur la photo précédente) et les gros circlips. 


Pour enlever les joint à l'intérieur, j'ai suivi la tehcnique du manuel qui préconise d'utiliser de l'air sous pression. Ca marche bien à 4 bar de pression. Par contre attention quand ça part, ca part. Et ça en fout partout (de l'huile)


Voici les pièces qui sortent


C'est le jonit noir au milieu qu'on change
Ensuite, une fois l'amorto bien vide et bien nettoyé, on remet les pièces neuves et on ajoute 365cc d'huile de fourche 15W. Le niveau arrive pil poil là ou ça se referme, donc c'est bon signe.





Pour le remontage, j'ai du acheter un gros tube de PVC, du 63mm chez le Roi l'enchanteur.


J'ai galéré à trouver des vis qui vont bien pour boucher les conduit de pression d'air. Du coup je les ai rebranchés pour pas que ca coule partout. Si vous avez une astuce pour trouver ces vis au pas si particulier... J'ai pensé à un magasin spécialisé dans les vélos peut-être...

J'ai changé également les caoutchouc, pour info voici les refs, celui du dessus c'est pour le haut de l'amorto, celui du bas... Et bien qu'il y ai une bague de guidage sur l'un des deux amorto (le gauche) la pièce en caoutchouc est la même des deux côtés.


Pour virer les traces blanches sur les caoutchouc neuf, un petit coup de graisse au silicone.



Yapuka.

Autre post, autre sujet. J'ai fini par remonter mon réservoir mais j'ai un soucis au niveau de l'axe de roue arrière. Est-ce que c'est normal que la goupille n'atterrisse pas dans une des encoches de l'écrou ?
De l'autre côté je suis bien en butée et j'ai pas eu de problème à serrer au couple, plus rien ne bougeait. Quand j'ai démonté, je me soucient pas qu'il y avait une rondelle ou quoi que ce soit.



de l'autre côté


???


J'en profite pour saluer Zxrr91, on a fait un peu de bricole ensemble. C'était très sympa de rencontrer un autre motard bricoleur et passionné. Grâce au forum !

Hello,

Le serrage au couple pour un axe de roue équipé d'un écrou à créneaux, ne donnera pas la position de la goupille, il faut si tu souhaites utiliser la méthode de serrage au couple redresser ou resserrer au créneaux infi ou sup, pas de problème.
Pas de rondelle mais un écrou épaulé.

Bonne mécanique
Philgold

Je suis pas sur de bien comprendre...

En effet, si le trou pour passer la goupille n'est pas en face d'une des cannelure, il faut tourner l'écrou dans un sens ou dans l'autre pour les trous tombent en face.
Mais de mon cas, ya presque 5 mm d'écart. Faudrait que je dévisse l'écrou de 3 ou 4 tours pour tomber en face. Autant dire que je roulerai avec un axe pas serré du tout.

Du coup comme j'ai fait, serré au couple et tant pis pour la goupille, c'est bon ?

Hello,

Petite question, qu'as tu fait sur la roue arrière comme travaux, as tu remplacé les roulements ou autres pièces ?, la chaîne de cotes de l'empilage doit être bon et respecté, tout est bien remonté, même les entretoises ? est ce que l'écrou est d'origine a t'il la bonne hauteur avec son épaulement, c'est peut être un nouveau qui n'est pas à la dimension, beaucoup de causes pour ces 5mm.

Bonne mécanique
Philgold